Посадка малины: когда и как сажать в открытый грунт, как правильно посадить осенью и весной

В диком виде европейская малина (Rubusidaeus) растёт в тенистых и влажных лесах России и Европы вплоть до Центральной Азии и Скандинавского полуострова. В Средней полосе России — почти повсеместно, преимущественно на супесчаниках, в сосновых и смешанных лесах. Но это совсем не значит, что в культурных садах её нужно сажать в таких же условиях освещённости и в такой же грунт.

Посадка малины

Лесная малина немного кислее культурной, но это связано не с сортовыми особенностями. В лесной тени растение получает меньше солнечного света, а именно на свету все растения вырабатывают сахара и фруктозы. Можно заметить, что в лесу малина лучше растёт на освещённых полянах и опушках.

На солнечном месте и лесная малина развивается лучше

И лесной супесчаник отличается от степного тем, что в лесном огромное количество органики, скопившегося за многие десятилетия из опавшей и перегнившей хвои, листвы и растений. Сбором лесной малины и сегодня занимаются очень многие. Но гарантированно получать значительный урожай можно только с культурных плантаций на хорошо освещённых участках с подходящей почвой.

Рассчитать, сколько нужно сажать малины для того, чтобы вполне хватало на семью, можно только зная расчётную урожайность. Урожай 4–5 кг с куста считается высоким. 5–6 кг с куста — практически рекордным. Реально при расчётах можно исходить из цифры 1,7–2 кг с куста. Следует учесть, что полный урожай малина начинает давать с третьего года. Хотя неплохо плодоносит уже на второй год после посадки. Есть сорта, которые успевают дать плоды на верхушках побегов уже в первый год.

Почва и место

Малина любит рыхлые супесчаные почвы, потому что такая почва не позволяет застаиваться воде, чего малина не переносит. В слишком сырых местах у неё летом отмирают корни, а зимой они вымерзают из-за большого количества льда в почве. Её можно сажать у водоёмов, но на высоте над уровнем воды и расстоянии, достаточными для того, чтобы исключить замокание корней даже весной в период таяния снега и осенью в сезон дождей.

Другая вредная крайность — пересыхание почвы. В лесной тени под толстым слоем дёрна она влажная почти всегда. На культурных участках, открытых солнцу и ветрам, влага испаряется быстрее. Потому малина в садах хорошо растёт и на водоудерживающих суглинках, чернозёмах и других слегка кислых почвах с рН 6,0–6,7. На чистых песчаниках перед посадкой нужно вносить много перегноя и часто поливать в сухую погоду, потому что песок совсем не держит воду.

Место посадки не должно располагаться там, где между зданий постоянный сквозняк и иногда сильные ветровые потоки. Это отпугивает насекомых-опылителей, а порывы ветра могут поломать кусты.

На солнечном месте малина будет лучше расти и плодоносить, но хорошо переносит и частичное затенение, не ближе 3 м к затеняющим высоким деревьям и постройкам.

Почву для посадки лучше подготовить осенью. Убираются все сорняки. Особенно многолетние — это серьёзные конкуренты, которые могут угнетать рост малины. Ряды располагают с севера на юг, это обеспечит лучшую освещённость. Под натянутый шнур копается траншея шириной три штыка совковой лопаты, глубиной один штык. Грунт откидывают в сторону. Не надо добавлять органику на тучных плодородных грунтах. На скудных, особенно степных песчаных почвах вносить органику обязательно. На дно канавы слоем 8–10 см укладывается перегной из навоза или компоста. Поскольку они чаще всего избыточно кислы, можно пересыпать органику древесной золой, доломитовой мукой или известью — пушонкой. Передозировка древесной золой возможна, только если сыпать в огромных количествах, более 0,5 л на 10 л грунта. Доломитовую муку и известь рассыпают дозировано, не более чем 40 г на 1 кв.м.

Затем откинутый грунт укладывают назад в траншею, по ходу работы перемешивая его с органикой. Этот способ применяют для посадки на окультуренных, или окультуренных, но недавно заброшенных плантациях.

Целинную землю, так называемое новьё, готовят по-другому. Траншея копается глубже, на 1,5–2 штыка. На дно траншеи укладывается грунт со слоем дёрна, корнями вверх. Перегнив, дёрн даст питание малине на многие годы. Такая глубокая перекопка на целинной земле нужна для того, чтобы верхний слой земли, в котором содержатся тысячи семян сорняков и их корневые сети ушли в самый низ. С глубины 25–40 см и более сорняки уже не смогут пробиться ни всходами семян, ни корневой порослью. Это важно, потому что очистка дикого заросшего участка от сорняков — очень трудоёмкая задача и главная проблема при освоении диких площадей.

Траншейный способ применяется при посадке рядами. При посадке вразброс грунт готовят также, но копают не сплошную траншею, а отдельные ямы под каждый куст. Такой способ посадки называют кустовым.

На целинных землях весь не перекопанный грунт между рядов можно окультурить, избавив от сорняков, следующим способом. Расстилается любой доступный непрозрачный материал, под которым в течение лета перегниют все всходы сорняков.

Сроки и хранение черенков

Малину высаживают в период покоя, осенью после листопада и ухода растения в зимний сон или весной до начала сокодвижения. Осенняя высадка потребует укрытия соломой или стружкой от морозов, если не будет мощных сугробов. Здесь есть опасность — при затяжных оттепелях могут начаться процессы гниения.

Если саженцы уже приобретены и не удалось высадить осенью, можно сделать это весной, до начала активного роста. Это примерно середина апреля.

Зимой саженцы хранят при температуре от 0 до 5 градусов. Корни опускают в любую ёмкость и засыпают влажным песком или торфом. Применять опилки вместо песка, как рекомендуют некоторые источники, рискованно. В дубовых опилках много дубильных веществ, которые уничтожат корни. В хвойных много вредных для мочковатых корней смолистых веществ. Все ленточные пилорамы в холодное время года работают, смачивая пильные полотна дизельным топливом. В итоге опилки сильно пропитаны этим нефтепродуктом, что погубит всё живое. И даже чистые опилки мягколиственных пород могут просто загнить зимой, что также погубит корневую систему.

Часто малину размножают в середине лета корневой порослью. Используют молодые побеги с частью корневой системы от здорового маточного куста нужного сорта. Сажается также, как саженцы осенью и весной, но есть важное отличие. Выкапывать поросль нужно как можно с большим комом земли, при этом не перестараться с тем, чтобы не навредить маточному растению. Корни не отряхивают. В идеале пересадку проводят сразу из грунта в грунт, тогда растение быстрее приживается. Если до нового места посадки далеко, или нет времени пересадить в течение нескольких часов, хранят саженцы в тени. Прямые солнечные лучи убивают тонкую корневую паутину. Нельзя допускать пересыхания кома земли и корней, поэтому желательно прикрыть их влажной тканью.

Интервалы

Куст от куста в ряду 45 см, между рядами от 1,5 — 2 м. Условно говоря, это примерный интервал между растениями, по которому видно, какая примерно площадь питания нужна кусту. Расстояния между кустами меняются в зависимости от способов подвязки на шпалеры, о чём речь ниже в разделах о шпалерах.

Посадка

Если саженец выкопан давно и хранился с открытыми корнями, а не в специальной ёмкости из питомника с закрытой корневой системой, то перед посадкой корни опускают в тару с водой примерно на два часа. Передерживать не рекомендуется. корни могут замокнуть.

При пересадке корневой поросли из земли сразу в землю замачивать не требуется.

Корни аккуратно расправляют преимущественно в ширину, а не в глубину и сажают не глубже чем на 10 см. Если яма слишком глубокая, на её дно подсыпают холмик земли, на его пик ставят корни и сыпучим грунтом засыпают корни. Если посадить глубже, малина хуже развивает новые корневые побеги. Затем грунт приминают ногами и немного поливают для уплотнения грунта. желательно засыпать место посадки толстым слоем утепляющей мульчи. Это спасёт корни от вымерзания, если вдруг сильные морозы начнутся раньше, чем ляжет снег. Посадив саженец осенью, нужно обрезать его выше почки так, чтобы над грунтом осталось только 20–30 см.

Весной, когда начнут расти новые побеги, этот старый побег нужно обрезать ещё раз, у грунта, под самый корень. Если его оставить, он может дать урожай на этот же год. Но это замедлит общее развитие куста и значительно снизит урожаи будущих лет.

Посадка в ограниченном объёме

Малина постоянно образует много корневой поросли, которые нужно постоянно удалять, чтобы избежать дикого разрастания и загущения. Чтобы избежать этой затратной для сил растения и труда садовода операции, малину сажают в закрытом корневом пространстве. Для этого используют цилиндрическую ёмкость, через которую не могут пробиться корни, диаметром 40–50 см и длиной до 50 см. Дно должно быть открыто. Такие цилиндры часто делают из подручного материала, например, старого линолеума, листового пластика, кровельного рулонного материала типа рубероид, рубемаст и т. д. Ёмкость ставят в траншею, дальше высадка проводится также, как в открытую траншею. Верх ёмкости должен оказаться на уровне грунта. Иногда его намеренно размещают выше грунта, что делает такой способ похожим на выращивание малины в кадках.

Но надо понимать, что в таком случае летом грунт вверху, на солнечном припёке и ветре, небольшой по объёму, будет пересыхать за считаные часы. И забота о частом поливе, когда нет дождя, будет полностью на владельце такого растения. И главное — сажая растение в закрытом пространстве, вы неминуемо уменьшаете такой важнейший фактор развития, как площадь питания. По мере роста куста она очень скоро может стать недостаточной и растение не сможет развиваться в полную силу.

Сажать в автомобильные покрышки не надо совсем ничего, а не только малину. В них все растения развиваются хуже. Серьёзная наука не опустилась до такой мелочи, и научного объяснения этому нет. Возможно, чёрная резина на солнце сильно перегревается, корни пересыхают и выгорают. Или от нагрева выделяются вредные вещества. Или на горячем возвышении постоянно не хватает влаги.

Можно экспериментировать, но лучше покрышку отправить туда, где ей место, на свалку. А растение посадить без издевательств, естественным способом.

Посадка на искусственно отсыпанную, приподнятую гряду и в ограниченном, и в открытом объёме оправдана только для сырых низинных мест. Но лучше отсыпать площадь не рядами, а полностью. Потому что при посадке без ограничения объёма корневой системы, т.е. без закрытого периметра, без посуды, — корни обязательно будут вылазить из гряд на открытый воздух и сгорать. Их постоянно надо будет засыпать. Рано или поздно придётся засыпать всю площадь. Можно в низине посадить малину в закрытом объёме, но у такого способа есть минусы, о которых речь шла выше.

Подвязка

Когда малина вырастает в высоту около 1,2–1,5 м, её нужно подвязывать. Иначе она ляжет на землю или поломается от веса ягод или ветра, применяются различные способы подвязки.

• На одиночную шпалеру.
• На двойную шпалеру.
• На отдельные колы.
• Подвязка по скандинавской системе.

Кажется, что это сложно. На самом деле всё предельно просто — каждый рослый стебель малины должен быть подвязан или должен опираться на проволоку без подвязки, то есть иметь дополнительную точку опоры.

От выбора способа подвязки зависит расстояние между кустов при посадке. Кусты на двойных шпалерах и шпалерах по скандинавской системе растут гуще. Поэтому расстояние между саженцами в ряду при посадке увеличивают.

Подвязка на шпалеры

Вдоль ряда вбиваются или вкапываются высокие, до 2 м над поверхностью, колы. По ним пускают проволоку в три ряда — первый на высоте 75 см от земли, второй 105 см и третий 165 см. Чем мощнее колы и чем крепче они держатся в земле, тем большее расстояние между ними. Определяется на месте в реальности. Чаще всего между колами 3,5–4,5 м.

Одиночная шпалера для малины, посаженной в один ряд

Там, где потребуется, к проволоке подвязывают кусты мягким не травмирующим материалом — льняным шпагатом, нарезанными полосками мягкой ткани.

Двойная шпалера — то же самое, но ставится параллельно два ряда кольев и проволоки с двух сторон одного ряда малины. Преимущества: колы параллельных рядов можно сбить между собой поперечной перекладиной, и потому конструкция устойчивее, можно использовать брус меньшего сечения. Проволока проволоку пускают в три ряда, так же, как на одиночной шпалере. На двойной шпалере можно сформировать больше побегов, более раскидистый куст и получить заметно больше урожая. Минус в том, что середина ряда будет всегда загущённой, а это риск развития грибковых заболеваний. Ещё будет затруднён доступ в середину посадок для сбора урожая.

Скандинавская система похожа на двойную шпалеру тем, что слева и справа от ряда малины также ставятся параллельно два ряда кольев. Между ними 1 м. Колья гораздо ниже, над землёй 1,5 м. По ним пускают всего один ряд проволоки высотой 1 м от земли. При таком способе малина не привязывается, а ложится и заплетается на левый и правый ряды проволоки, образую, если смотреть с торца ряда, V — образную форму. Новые побеги растут в середине ряда без опоры. Иногда при скандинавской системе используют не два параллельных ряда колов, а один посередине с крестообразной перекладиной.

Один из вариантов скандинавской системы шпалер

Минус этого способа так же, как и при подвязке на двойную шпалеру — более высокая загущенность и потому склонность к грибковым заболеваниям. Поэтому при посадке на загущенные двойные и скандинавские шпалеры нужно увеличивать расстояние между рядами до 2 м, а расстояние между кустами в ряду до 55–70 см.

Одиночные опоры

Если посажено немного кустов, проще использовать отдельные колы на каждый куст. Можно их менять каждый год, увеличивая высоту по мере роста. Или сразу закрепить надёжный столб высотой 2–2,3 м.

Материалы для шпалер

Чаще всего применяют металлическую вязальную проволоку. Но иногда, особенно при скандинавской системе, она может травмировать побеги. Поэтому можно использовать мягкие синтетические шнуры. которые не рассыпаются к концу сезона от солнечного света.

На вертикальные опоры — колы, — используют трубы, металлическую арматуру, уголки, стеклоарматуру, деревянные бруски. Удобнее, доступнее и дешевле всего дерево, но оно гниёт в земле. Дерево можно обработать антисептиком, но любой антисептик в земле вреден не только для гнилостных бактерий, но и для растений. Поэтому для многолетних шпалер лучше подойдёт комбинированный вариант. Металлический обрезок уголка 25 на 25, 40 на 40 или 50 на 50 длиной около 1 м наполовину забивается в землю. К нему через заранее приготовленные в уголке отверстия диаметром 3–5 мм брус прикручивается на саморезы или прибивается гвоздями. Дерево на воздухе прослужит долго. Для надёжности его можно пропитать масляной олифой, нагретой до 45–55 градусов.

Подвязка к зиме

Зимой побеги малины будут подвергаться совсем другим нагрузкам. На них налипает снег и даже лёд, под его тяжестью все они могут переломаться. Чтобы этому противостоять, осенью все побеги одного куста сводят друг к другу в виде снопа и связывают вместе мягким вязальным материалом, полоской ткани или льняным шпагатом.

В последнее время появился новый тип — штамбовая малина. Она похожа на небольшое дерево, имеет мощные ветви и в подвязке совсем не нуждается.

Уход

Основные операции ухода

• Подвязка по мере роста.
• Обрезка.
• Прополка.
• Полив.
• Подкормка.

Первоначальная обрезка

В первые два года малина даёт мало побегов, затем очень много. Первая серьёзная обрезка проводится в начале лета второго года. Удаляют слабые и уходящие в сторону побеги. Оптимально оставлять на кусте 7–9 побегов.

Формирование куста

Проводится ежегодно после второго года. Ближе к осени после окончания плодоношения срезаются до основания плодоносившие в этом году ветви. оставляют 4–8 побегов на кусте. По одиночной шпалере побеги подвязывают к проволоке на расстоянии 8–10 см друг от друга.

По скандинавской системе побеги не привязывают, а накручивают на проволоку поровну на обе стороны. Делают это в конце августа- начале сентября, пока побеги ещё не засохли и остаются гибкими. 4–6 побегов берут вместе, одним пучком, и осторожно оплетают один раз вокруг проволоки, как верёвку.

К одиночным опорам плодоносящие стебли привязывают к столбам, а подрастающие подвязывают по мере роста.

Ранней весной у самых длинных побегов срезают верхушку примерно на 15 см над ближайшей к этому расстоянию почкой. Эти верхушки, как правило, сильнее всех повреждаются от морозов зимой. Особенно актуально это для северных регионов. Удаление верхушек попутно стимулирует развитие нижних почек.

Уход в течение тёплого сезона

Неглубоким рыхлением, чтобы не повредить корни, удаляются все сорняки и лишние корневые побеги. В период без дождей необходимы регулярные поливы. чтобы поддерживать землю во влажном состоянии. переливы крайне нежелательны. Лить надо под корень, не смачивая листву и стебли, чтобы не провоцировать развитие грибковых заболеваний.

Всю поверхность грунта под малиной желательно замульчировать сухой хвоей слоем толщиной 7–10 см. Это даст целый ряд преимуществ:

• защитит почву от пересыхания, сильно снизит потребность в поливах
• создаст благоприятную среду в верхнем слое почвы, она будет мягкой , без корки и трещин
• заглушит всходы большинства сорняков, потому отпадёт необходимость в частой прополке
• перегнившая мульча обеспечит малину ценной подкормкой на длительный период.

Вместо хвои можно мульчировать перегноем, навозом или торфом. Но сухая хвоя лучше всего. Она подавляет развитие грибков, обладает бактерицидным действием и является родной средой для малины, потому что в дикой природе малина растёт преимущественно в хвойных лесах, где вся территория засыпана такой мульчей.

Осенью по всей площади посадок рассыпают сернокислый калий в дозе 30 г на 1 кв. м. Малина постепенно вытягивает из почвы фосфор, поэтому раз в три года рассыпают суперфосфат в дозе 60 г на 1 кв. м. Весной таким же способом вносят сульфат аммония в дозе 15 г на 1 кв. м.

На плодородных грунтах при нормальном развитии побегов подкормки в первые три года можно исключить совсем.

Важно знать, что малину нельзя выращивать на одном месте больше десяти лет. За это время накапливается вредных факторов. Полностью истощается запас всех нужных малине веществ в почве. накапливаются колонии вредоносных вирусов, патогенных грибков, токсичных для малины веществ и растение уже не может нормально расти дальше. Посадки делают на новом месте, а если планировка участка этого не позволяет, старый грунт убирают на глубину не менее 60 см и ширину около 50 см. Вместо него загружают свежий здоровый грунт.

Болезни и вредители

Малина может страдать от общих для всех ягодных кустарников напастей. — тля, гнили, вирусные заболевания. Из присущих только ей вредителей известен лишь малинный жук.

В конце февраля начале марта малину так же, как и смородину, желательно обдать кипятком из садовой лейки. Это уничтожает все зародыши вредителей, зимующие в почках. Летом. при появлении тли. малинного жука и других вредителей, проводится пробная обработка — опудривание листвы табачной пылью и золой в пропорции 1:1. как правило, это гарантированно разгоняет любых вредителей, но они могут вскоре вернуться. Можно повторять обработку или применить согласно инструкциям рекомендованный для этих целей инсектицидный препарат.

Наиболее опасны вирусные заболевания. Их признак — уродливые стебли, листья, покрытые пятнами любого, только не зелёного цвета. То, что растение нездорово, видно издалека и сразу. Многие вирусные заболевания неизбежно губят растение, средств от них нет. Но диагностировать конкретное заболевание может только специалист на месте. Иногда стебли и листья могут деформироваться совсем по другим причинам:

• аномально холодная, дождливая или сухая, жаркая погода
• вредные выбросы в атмосферу, кислотные дожди
• недостаток или избыток определённых веществ в почве.

Размножение малины

Три основных способа размножения малины

• семенами
• черенками
• корневыми отростками.

Размножение семенами более трудоёмкий и долгий процесс. Его применяют в промышленных масштабах, когда требуется получить огромное количество стандартных саженцев с одинаковыми стартовыми качествами. В индивидуальном садоводстве также можно вырастить саженцы из семян, потому что они имеют ряд преимуществ:

• саженцы из семян чисты от болезней и патогенных микроорганизмов, которые накапливаются в черенках и корневой поросли от взрослого растения.
• саженцы из семян в большинстве случаев обновляют сорт, избавляют от нежелательных изменений фенотипа (вырождения сорта), которые могут за много лет произойти в старом растении.

Семена берут из перезревших ягод тёмно-малинового цвета. Их отжимают в марлевом мешочке, оставшуюся пасту с семенами размазывают по листу бумаги и картона, сушат в тени. Сильно пересушивать семена нельзя. Сажают в сроки от начала февраля по середину апреля в ёмкость 0,5 — 1 л в обычный рассадный грунт, выращивают на балконах, подоконниках и теплицах.

Можно вырастить саженец любого понравившегося сорта из семян, купленных в магазине

Также придётся выращивать саженцы из купленных в магазине семян подходящего сорта, если черенков и поросли этого сорта просто негде взять.

Выращивание из черенков тоже не самый простой способ, он подробно описан во многих источниках. А чтобы не усложнять себе жизнь, рекомендуется размножать малину корневой порослью. Её удаляют и часто просто выбрасывают во время обрезки и прополки. Для размножения лишний побег нужно отделить от куста вместе с корнями, поддев корни вилами. Чем больше корней, тем лучше. При таком способе главная задача — найти здоровое родительское растение подходящего сорта.

Особенности выращивания по регионам

Малина хорошо растёт во всех регионах, где она распространена и в дикой природе. В основном агротехника выращивания малины в Подмосковье, на Урале, в Сибири, на Украине и других регионах одинакова. Но есть заметные расхождения.

На севере

Малина — растение с многолетней корневой системой. Побеги могут быть однолетними, хотя плодоносит она в основном на двухлетних побегах. Поэтому главная задача на севере — сохранить от вымерзания корневую систему и побеги, которые должны плодоносить на будущий год. Корневую систему засыпают на зиму слоем мульчи в 10–15 см в обязательном порядке. Лучше опавшей хвоей и листвой из леса. Если начались сильные морозы без снежного покрова, слой мульчи должен быть ещё толще, около 25–30 см. В северных регионах побеги малины спасают от вымерзания, пригибая к почве и засыпая снегом или мульчей. В Липецкой, Воронежской и других областях Центрально-Чернозёмного региона и южнее малина чаще всего зимует над снегом, связанной в снопы, как описано выше. Чёткой географической границы, где надо укладывать малину под снег, а где оставлять вертикально, разумеется, быть не может. Это определяется опытным путём, все смотрят, как зимует малина у соседа, и выжила или нет. Невозможно чёткое разграничение также потому, что в одних и тех же местах случаются разные зимы.

Для севера подходят ремонтантные сорта, которые осенью обрезаются полностью до почвы, и вымерзать просто нечему, кроме корневой системы. Хуже подходят штамбовые сорта, потому что их не обрезают на зиму и невозможно пригнуть и расстелить по почве под сугробы.

Плюсы северного выращивания — там меньше вредителей, чем на теплом юге. Многие просто не могут перезимовать на лютых морозах.

В любом случае желательно использовать проверенные зимостойкие сорта, рекомендованные Госреестром селекционных достижений. Например:

Метеор

Сорт выведен с использованием хорошего и проверенного в наших условиях отечественного сорта Новость Кузьмина и болгарского сорта Костинбродская, что улучшило качества нового сорта. Урожайность около 7 кг с 10 кв.м.

Зимостойкий и урожайный сорт

Метеор был создан в 1979 году, проходил испытания на селекционных станциях долгих 14 лет. Допущен для использования в Поволжье, Волго-Вятском, Северо-западном, и что особенно важно — в Северном регионах.

На юге

А этот сорт, напротив, лучше подходит для южных регионов:

Бригантина

Сорт устойчив к засухе и высокой температуре. Плодоносит поздно, в августе, но в условиях тёплого климата это скорее плюс. Отплодоносить до холодов в тёплом климате он успевает вполне, и ягода не будет кислой от холодов. А в августе малины на рынках уже почти нет, потому её ценность в это время выше. Сорт внесён в Госреестр в 1997 году и рекомендован для Центрально-Чернозёмного и Восточно-Сибирского регионов. Но на практике он уже давно и успешно выращивается ещё и в садах более южных и северных регионов.

Отличается удлинённой формой ягоды

Чрезмерная жара юга может иссушить почву и растение и стерилизовать цветки. Поэтому на юге малину можно сажать в полутени, то есть в местах, куда солнце попадает неполный световой день.

Сроки посадки в разных регионах не привязаны к чёткой календарной дате.

• Осенью — это везде период с того момента, когда с кустов малины облетела листва и до морозов.
• Весной — это везде с того момента как сошёл снег, немного подсохло, чтобы стало возможным «влезть в огород» и до начала набухания почек.

У меня малина сорта Гусар третий год. Я в восторге. Ягодки крупные, рубиновые, вкусные. У нас два урожая даёт. Листики большие. Дал прекрасные ветки на замещение, немного, но толстые. В этом году, правда, галлица стеблевая немного подпортила дело. Именно на этом сорте завёлся кто-то, ел листочки. Пришлось обрабатывать. Зимует хорошо. В нашем климате я на зиму просто подвязываю к шпалерам, ни один кустик не вымерз.

пользователь Неспокойная

http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=11107&st=530

У меня несколько десятков сортов ремонтантных сортов малины. Ни Зюгана, Брусвяна( хотя оба сладкие в моих условиях) вкусом не стоят рядом с Новостью Кузьмина. Как десертный сорт могу отметить только Полку, но и то это другой совсем аромат и вкус. Летние сорта я на рынок специально не выращиваю. Продаю только излишки. После покупки ягод Новость Кузьмина на рынке молодые мамы замучили спрашивать именно такую малину!

пользователь Эльвир

http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=3818&st=20

Посадила ремонтантную малину для себя и для продажи. Когда кусты разрослись, я осенью вырезала их под корень. На следующий год выросли новые побеги, которые начали плодоносить в августе. Соседи, которые не вырезали всю малину, получили урожай на ветках прошлого года, а у меня урожай только спел. Поэтому я считаю, что осенняя обрезка под корень — палка о двух концах. Уходишь от болезней и вредителей, но теряешь ранний урожай, который охотнее берут на рынке.

Пользователь Мотря

http://forum.fermeri.com.ua/viewtopic.php?f=23&p=89823

Видео: приёмы ухода за малиной на практике

Малина — особо ценный продукт. Чрезмерного предложения её на рынке, возможно, не будет никогда по ряду причин: ягода мелкая, трудоёмкая при сборе, срок хранения в свежем виде очень короткий. Но это очень полезная, даже лечебная культура. Потому её выращивают издревле и будут выращивать всегда, используя наработанный опыт и передовые сорта. Вырастить малину у себя в саду — значит добавить немного приятного и полезного в своей жизни.

Источник